Category Archives: Uncategorized

OM VINFUSK: KAN ORITAIN, VERIVIN OCH WINEFRAUD SKYDDA OSS MOT FRAMTIDENS RUDY KURNIAWAN? (publicerad i DI Weekend 1 oktober 2021)

Den 21 september 2001 upptäcktes en torso i Themsen nära Tower Bridge i London. Den tillhörde en 5–7 år gammal pojke. Vem han var eller var han kom ifrån kunde polisen inte slå fast.

Året därpå tipsade en rättsmedicinsk geolog Londonpolisen om att göra en isotopanalys av ben från torson, som fått namnet Adam av utredarna. Eftersom människokroppen tar upp ämnen från berggrunden där vi lever via mat och dryck, går det att på så sätt lokalisera var i världen en person tillbringat sina senaste levnadsår. Genom att jämföra analyser av Adams ben med ben från andra avlidna personer på platser dit undersökningen ledde polisen, är det numera fastställt att Adam tillbringat större delen av sitt korta liv i Benin City i södra Nigeria. Trots det är fallet fortfarande olöst, och Adams identitet oklar.

Fallet ”Torso in the Thames” var en viktig inspirationskälla för grundarna av företaget Oritain i nyzeeländska Dunedin. Deras specialitet är att på vetenskaplig väg verifiera produkters ursprung, grundat på att växter och djur som vuxit upp eller befunnit sig på en plats, bär på platsens kemiska fingeravtryck.

Oritains metod används även för att avslöja matfusk. Amerikanska Consumer Brands Association har uppskattat att ungefär en tiondel av maten och drycken vi köper är förknippad med bedrägeri. Och EU beräknade 2018 att bedrägerier kostar den globala matproduktionen ungefär 300 miljarder kronor varje år.

Det finns också gott om bedrägeri i vinbranschen, flera experter uppskattar att 20 procent av vinerna på marknaden förknippas med fusk av olika slag. En av de mest kända vinskojarna var indonesiern Rudy Kurniawan, som 2014 dömdes till tio års fängelse efter att bland annat ha köpt gammalt, billigt vin från Bourgogne, bytt till etiketter från välkända egendomar och sålt av på auktion för mångmiljonbelopp. Han släpptes 2020 efter sju år i fängelset, och deporterades från USA till Indonesien tidigare i år.

Om han försökt genomföra lurendrejerierna idag, hade auktionshus, vinexperter, producenter och polis haft fler verktyg tillgängliga för att avslöja honom. Ett av dem tillhandahålls av Oritain, som samarbetar med nyzeeländska vinbönder som vill undvika att deras viner utsätts för bedrägeri. Vingårdarna skickar flaskor till företaget som med hjälp av isotopanalys dokumenterar varje vins unika fingeravtryck. Avtrycken görs tillgängliga för branschen via ett blockkedjesystem. Eftersom jordmån och mikroklimat från vingård till vingård skiljer sig, går det att ta reda på exakt vilken jordplätt vinet kommer ifrån.

En annan, besläktad metod att upptäcka vinfusk, använder mängden bly i vinet som måttstock. Eftersom vin, liksom andra grödor, tar upp en liten mängd bly från omgivningen, och blymängden inte bara skiljer sig mellan olika platser, utan minskar långsamt, går det att slå fast både var vinet kommer ifrån och när det är gjort.

En del företag fokuserar helt på att avslöja vinfusk. Brittiska Verivin använder ramanspridning för sina analyser av vin. Genom att genomlysa flaskan med laser, och sedan analysera hur fotoner i vinet sprids när de träffas av ljuset, kan företaget skapa ett optiskt fingeravtryck, unikt för varje vin, utan att ens dra ur korken.

En stor auktoritet på vinfusk, och en av dem som först uttalade misstankar mot Rudy Kurniawan, är amerikanskan Maureen Downey. Hennes företag Winefraud verkar för att minska, och allra helst helt få bort, fusk med vin. För att uppnå målsättningen utbildar de sina medlemmar i konsten att avslöja bedrägerier, och hjälper köpare och säljare att bli bättre på att skilja på autentiska och fejkade vinbuteljer.

Om Maureen Downeys arbete och de många sätten att autentisera viner verkligen lyckats minska vinfusket är svårt att avgöra. Kanske har bedragarna bara blivit smartare, och riktar in sig på flaskor som har lite lägre profil. Ta en ordentlig titt på flaskan, etiketten och korken nästa gång du korkar upp ett vin i mellanprisklassen. Smakar det verkligen som det brukar?

Producenter som tidigare utsatts för bedrägeri.

Château Latour à Pomerol 2017, Bordeaux (nr 51833) 1200 kronor. Gjort på 90 procent merlot och resten cabernet franc. Lagra ytterligare några år.

Paul Jaboulet Hermitage La Chapelle Rouge 2018, Rhonedalen (nr 78611) 2349 kronor. Mycket lovande årgång av biodynamiska vinfirman Paul Jaboulets toppvin.

Château Cheval Blanc 2018, Bordeaux (nr 93801) 7789 kronor. Mäktigt vin för lång lagring gjort på merlot, cabernet franc och cabernet sauvignon

KÖTTALTERNATIV OCH FOODTECH-LÖSNINGAR ÄR BRA, MEN BÖRJA MED ATT ÄTA MER POTATIS OCH LÖK (publicerad i DI Weekend 20 augusti 2021)

Det är något lurt med listor över klassiska kombinationer av vin och mat. De innehåller nästan bara exklusiva, proteinrika råvaror: chablis och ostron, bordeaux och lamm, champagne och störkaviar, sauternes och anklever, portvin och stilton, riesling och choucroute garni, chianti classico och biffstek, vit bourgogne och hummer eller röd bourgogne och ankbröst. Bortsett från lite svamp och sparris, dyker sällan vegetariska råvaror upp alls.

När vi nu ska äta mer växtbaserat för klimatet och hälsan, kanske en del befarar att goda vin- och matmatchningar går bort. Det är inte sant. Vin och växter passar också ihop. Det finns få vetenskapliga bevis för att vin är godare med kött, fisk och skaldjur än växtbaserad mat.

Ensidigheten i listan beror snarare på gammal vana. Kostsamma råvaror, svåra att komma över, i kombination med vin, har nötts in i generationer och blivit mer eftertraktade. Dessutom ser sommelierer och krögare ofta helst att gäster beställer kött, fisk och skaldjur eftersom det då är lättare att sälja in ett dyrare vin än med grönsallad på tallriken.

Med så mycket nyskördat grönt som i augusti, finns ingen bättre tid att testa nya kombinationer med vin.

En av de mest spännande är potatis. Årets skörd går så här års från att kallas färskpotatis eller nypotatis till ”helt vanlig” potatis. Knölen ligger någonstans i mitten i tabellen över hur mycket växthusgaser grönsaker orsakar, med mindre utsläpp än sparris, men mer än champinjoner och gurka. Även när det gäller vattenförbrukning, ligger potatis bra till.

Små, kokta färskpotatisar i brynt smör med färska salviablad synkar smakmässigt väl med fatlagrad chardonnay, mognande vita viner från Rioja, chenin blanc från Loiredalen och australiskt vin på druvan semillon. Potatisarna kan serveras på egen hand som mindre förrätt.

Att ge potatis knaprig stekyta är också ett sätt att göra dem ännu godare med vin, både röda och vita. En sådan rätt är rårakor, vars knäckiga och salta smak passar bra med brödiga och honungsliknande toner i mogen champagne eller andra välgjorda mousserande viner på chardonnaydruvor. Servera gärna med creme fraiche och hackad rödlök.

Papas arrugadas, saltkokta potatisar, är en specialitet från Mallorca som mumsades på var mycket populär i Sverige för ett par årtionden sedan. Den är lika god nu. Hettan i dippsåsen och potatisens höga sälta gör att vinet med fördel ska vara fruktigt och gärna ha lite sötma, som riesling från Tyskland eller Australien.

I den sydfranska specialiteten brandad, ingår förutom mosad potatis även saltad torsk. En allsidig mellanrätt att servera som dipp till nyskördade grönsaker, crudité, med rädisor, fänkål, morötter, gurka och salladslök. Brandade funkar också som lunchrätt med bönsallad och surdegsbröd. Servera med friskt, torrt, smakrikt vitvin från Rhônedalen, chenin blanc från Sydafrika, riktigt torrt och smakrikt rosévin eller orange vin.

Lök är om möjligt ännu allsidigare och mer klimatsmart. Dessutom är nog lök ännu vinvänligare.

Matcha söt, knäckig smak av karameliserad lök i lökpaj med fylligt, fruktigt vitt pinot gris-vin från Alsace med ett litet uns sötma i, eller riktigt generöst fruktig chardonnay från Sydafrika eller Kalifornien.

Samma mustiga smak av karameliserad lök dyker upp på flera pizzaklassiker, som sydfransk pissaladiere och tarte flambée från Alsace. Eftersom olika löksorter bidrar med olika karaktär, går det att göra pizza med flera löksorter, och få till en komplett smakbild. Prova med purjo, rödlök, schalottenlök och salladslök.

Pizzor med lök som tongivande ingrediens funkar bra med både rött och vitt vin. Välj ljusa, lätta rödviner av druvan pinot noir eller gamay, eller vitt vin från portugisisk vinho verde, spansk albarino, österrikisk grüner veltliner eller ungersk furmint.

Lökklassikern framför alla andra – fransk löksoppa – innehåller ofta vin och måste inte serveras med något att dricka, men burgundisk aligoté, muscadet från Loire, viognier från Rhône eller svensk solaris brukar alltid slinka ner.

Mousserande, vitt och rött under 150 kronor till lök och potatis.

Bubbel. Antech Cuvée Eugénie Brut 2018, Frankrike (nr 71731) 149 kronor: Stram, fruktig, torr smak med fin ton av grapefrukt. Häll upp som aperitif till hemfriterade lökringar.

Vitt. Muga Blanco 2020, Spanien, Rioja (nr 72877) 129 kronor: Modern, slimmad stil, på gränsen till anonym, men med fräsch smak av päron och citrus.

Rött. Zenato Bardolino 2020, Italien, Veneto (nr 70566) 109 kronor: Ren, lätt, torr och fruktig smak att ha i skafferiet i höst som husvin.

NÄR SKYFALLET KOM TILL AHR (publicerad i Di Weekend 13 augusti 2021)

Mellan 12 och 15 juli föll 100–150 millimeter regn på många håll i västra Tyskland, Belgien och Holland. Mer regn än som normalt faller under en hel månad. Från ett av de värst drabbade områdena, Ahrweiler strax söder om Bonn, rapporterades enligt European Severe Storms Laboratory 207 millimeter regn på nio timmar. Följderna är katastrofala. Av de över 200 döda efter översvämningarna totalt, dog mer än hälften i Ahrweiler.  Skildringar av vad som skedde under och efter regnet är skrämmande. De manar till eftertanke och skapar frågor kring hur samhället är rustat för alltmer dramatiska väderomslag.

Berättelser kommer från de många drabbade i vindistriktet längs floden Ahr i Ahrweiler. När jag reste runt där för några år sen var det för att prova mig igenom områdets röda viner gjorda på druvan pinot noir, lokalt kallad spätburgunder. Ett av vingårdsbesöken var hos systrarna Dörte och Meike Näkel på vingården Meyer-Näkel. Systrarna hade just börjat ta över ledningen av arbetet på vingården från sin far, och höll vinprovningen i gårdens vackra vinkällare.

Det är av förklarliga skäl svårt att just nu få direktkontakt med vinbönderna i Ahr, men systrarna Näkel berättar på sitt instagramkonto om hur tacksamma de är att deras familjer och personal är välbehållna, men att flera anställda har förlorat sina tillhörigheter och hus. Lika illa är det med deras egendom.

”Översvämningen förstörde nästan helt vår vingård. Vårt vinprovningsrum, den gamla vinkällaren och kontoret översvämmades helt och begravdes under mängder av lera. Produktionsanläggningen med lagringbyggnader för ekfat och vintankar, maskinhallen och flaskbutiken drabbades av den sex meter höga vattennivån. Vinfat, vintankar och vinpressen spolades bort flera kilometer. Vi har nästan ingenting.”

En annan Ahr-producent, Julia Bertram, meddelar på sitt instagramkonto att ingen i familjen har skadats allvarligt, och att hon är överväldigad över alla hjälp och stöd efter katastrofen. Men egendomen har drabbats hårt.

”Tyvärr är både vinbutiken och vinkällaren förstörda, och allt är borta eller trasigt. Husen är också obeboeliga och delvis oåtkomliga.”

Effekterna av gradvis varmare klimatet drabbar många gånger fattigare delar av världen snabbare och i högre utsträckning än rika. Det kan göra att vi i den rikare delen har svårt att ta till oss hur akut klimathotet verkligen är. De alltmer dramatiska väderomslagen verkar däremot oförutsägbart slå mot fattiga såväl som rika.

Vinproducenterna i Ahr kommer förhoppningsvis återhämta sig, även om de måste låna vinkällare av andra bönder i närliggande områden för att framställa vin av kommande skörd. Men dramatiska väderyttringar kan skapa onda cirklar. Det har skett i Kalifornien. I september förra året drog skogsbranden Glass Fire genom flera vindistrikt och orsakade skador för miljarder. Bara i Napa County förstördes över 300 hem och nästan 350 kommersiella byggnader. Flera vingårdar brann ner till grunden och många vinodlingar gick upp i rök. En del vinproducenter som trodde de klarat sig undan, upptäckte i efterhand att deras rödviner fått smak av rök, även om odlingarna ligger mycket långt från närmaste eldhärjat område. Många gånger måste rökskadat vin hällas ut.

Dessutom har ett ovanligt torrt klimat under det senaste halvåret, gjort att vattenreserverna är otillräckliga på många håll. Det gör vingårdarna ännu mer sårbara när årets säsong av hög värme och bränder startar. Och som om inte det vore nog, har enligt en artikel i New York Times 18 juli, flera försäkringsbolag slutat försäkra vingårdar mot skogsbränder.

Vår tids utmaning är att förbereda och anpassa samhället för effekterna av varmare klimat. De allt vanligare dramatiska väderyttringarna gör inte utmaningen lättare. Oväder som inte ens de rikaste och mest tekniskt utvecklade och länder kan förutsäga och förebygga. Frågan är vad ovädren innebär för vår möjlighet att inte bara njuta av gott viner från våra favoritvindistrikt i framtiden, utan hur vår förmåga att framställa matråvaror kommer påverkas.

Tyska spätburgunder-viner

Rött

Krug’scher Hof Pinot Noir 2018, Rheinhessen (nr 22388) 140 kronor: Tydligt kryddiga och körsbärsliknande aromer i smakrik men lättare still till tarte flambée med pancetta, lök och creme fraische.

Rosé

Meyer-Näkel Spätburgunder Rosé 2018, Ahr (nr 78041) 189 kronor‘: Smakrikt, pirrande friskt vin packat med fruktaromer av mogna äpplen, blodapelsin och körsbär.

Rött

Julia Bertram Handwerk Spätburgunder 2017, Ahr (nr 79862) 189 kronor: Josigt, lätt kryddigt vin med drag av körsbär och hallon att dricka till pasta med trattkantareller.

DAGS FÖR EGEN VINKÄLLARE (publicerad i Di Weekend 6 augusti 2021)

Under pandemin har privatpersoner köpt på sig vin som kanske aldrig förr. Många som under vanliga omständigheter hade lagt pengarna på att äta och dricka på restaurang, har nu köpt vin att dricka hemma. Dessutom har en del viner som tidigare bara sålts till restauranger, blivit tillgängliga för privatkonsumenter. Aldrig förr har vinkällaren varit så folklig.

Olika experter har olika uppfattning om bästa sätt att bygga upp och underhålla vinkällaren, därför har jag bett tre svenska vinproffs berätta om sina bästa tips.

En av dem är Totte Steneby, välmeriterade sommelierer, tidigare vinansvarig på restaurang Portal i Stockholm och numera heltidsanställd expert på amerikanska vinauktionsfirman Zachys.

  1. Köp ett stort skåp. Du kommer köpa fler viner än du tror.
  2. Var inte rädd att prova nya viner, men samtidigt är det bra att köpa ganska säkra kort. För att få goda råd, lyssna på oss som kan!
  3. Drick inte vinerna för tidigt.
  4. Bäst är en källare där det alltid finns vin färdiga att dricka.
  5. Se vinerna som en investering.
  6. Tänk på vad du ska ha vinerna till redan när du köper. Varje flaska ska ha ett syfte, ett sammanhang och ett tillfälle att servera.

En annan framgångsrik sommelier är Anna Rönngren, vinklubbsansvarig hos importören Tryffelsvinet. Hon har tidigare varit lektor vid sommelierutbildningen på Örebro universitet, och vinansvarig på Winefinder och restaurang Frantzén.

  1. Köp helst en hel låda av varje vin eller i alla fall minst tre flaskor, aldrig bara en flaska. Med fler flaskor i källaren är det lättare att ta reda på när du själv tycker vinet mognat tillräckligt och smakar som bäst. Ett sätt är att öppna en flaska direkt vid köpet, och sedan en flaska om året för att testa hur utvecklat vinet blivit.
  2. Om syftet är att sälja flaskorna vidare, finns det en poäng med att köpa viner från erkänt goda årgångar. De är lättare att sälja. Om vinerna är för konsumtion, är årgången mindre viktig. Ett exempel är årgång 2017 i Bordeaux, som egentligen är mycket bra, men inte har sålt lika bra som hyllade årgången 2018.
  3. Lägg upp en strategi för att tillföra lika många viner till källaren som du tar ut. Om du vill dricka en flaska i veckan ska du alltså lägga ner 52 flaskor om året eller 520 flaskor på tio år.

Johan Magnusson driver vinkällaren Magnusson Fine Wine i Stockholm och är aktuell i höst med nyutgåvan av boken Konsten att bygga en vinkällare med bland annat 30 nedslag hos olika vinsamlare.

När jag talade med honom förra sommaren, i början av pandemin, var hans intryck att folk plockade ut flaskor från vinkällaren betydligt oftare än tidigare. Den utvecklingen har fortsatt. Fler viner från kundernas vinkällare korkas upp, men det fylls också på med fler flaskor än innan pandemin.

För Johan Magnusson finns framför allt två anledningarna att skaffa sig en vinkällare. För det första, för att lagra fram kvaliteter som inte finns i vinet när det är ungt. Det är förstås en fråga om tycke och smak, men många viner får en annan karaktär i doft och smak efter några år i vinkällaren, en förändring som ofta är värd att vänta på. Doft- och smakupplevelsen blir helt enkelt större.

För det andra, för att se till att alltid ha viner hemma som man tycker om. Alla som planerat viktiga middagar med kort varsel vet att favoritvinerna inte alltid finns att köpa när de är som mest efterlängtade.

Men hans viktigaste råd är nog är att låta det ta tid. En vinkällare är dynamisk och tjänar på att byggas upp under en längre tid. Det är något att leva med som bidrar med både njutning och kunskap, och som förhöjer livskvaliteten.

”Ha inte för bråttom. Den vanligaste fallgropen är att man köper på sig för många flaskor på en gång och sedan hinner man inte dricka dem när de mognar samtidigt. Om du är beredd att lägga ner lite tid, så blir vinkällaren fantastisk”.

VAD VINVÄRLDEN TAR MED SIG FRÅN COP26 (publicerad i DI Weekend 26 november 2021)

 

”Fossil” och ”bla, bla, bla” blir de bäst ihågkomna orden från COP26-konferensen i Glasgow. ”Vin” och vinindustrins bidrag till klimatförändringarna, har inte varit i fokus, men är också en relevant fråga. Världens fem miljarder hektar jordbruk bidrar med ungefär 17 procent av växthusgasutsläppen. Av de fem miljarderna hektar är en tredjedel grödor, varav världens 7,4 miljoner hektar vinodlingar är en del.

The dusty South Indian vinyards of producer Grover Zampa not far from Bangalore.

Det finns värre klimatbovar än vin, men liksom i många andra odlingar, brukas jorden i vingårdar ofta intensivt med en enda gröda, jorden bearbetas med tunga maskiner, och många använder kemiska besprutningsmedel och konstgödsel. Dessutom leder vinernas förpackningar och transporter till stora klimatutsläpp.

Det är inte konstigt att klimatinitiativen nu duggar tätt i vindustrin. Ett av dem, International Wineries for Climate Action, IWCA, startades 2019 av spanska vinproducenten Familia Torres och kaliforniska producenten Jackson Family Wines. Strax före COP26 utökade organisationen antalet medlemmar till 24. De är utspridda över världen, från Cullen Wines i Australien och Ridge Vineyards i Kalifornien till Château Troplong Mondot i Bordeaux, Symington Family Estates i Portugal och Sula Vineyards i Indien. Medlemmarna förbinder sig att vara klimatneutrala till 2050, och fram till dess arbeta för att successivt minska klimatavtrycket i enlighet med FN:s initiativ, Race to Zero Campaign.

Miguel Torres Maczassek, femte generationen vinboss på Familia Torres, listar en rad tecken på att saker och ting håller på att gå åt skogen för världens vinodlingar. Dramatiska temperaturökningar, allt oftare förekommande torka, och en alltmer tidigarelagd skörd leder till förlust av frisk syra, förhöjd alkoholhalt och allt mindre fräscha aromer i vinerna.

Men vad kan då en vanlig vinbonde egentligen göra åt saken?

Det är Miguel Torres Maczasseks åsikt att vinindustrin kommit till en punkt när det inte längre räcker att odla ekologiskt. Det är inte tillräckligt för att komma till rätta med akuta problem som jorderosion, försämrad jordkvalitet och förlorad biologisk mångfald. Det måste till mer radikala åtgärder. Han tror starkt på att inte låta jorden ligga öppen, utan täcka med olika grödor för att behålla kolet i jorden och öka biologisk mångfald. Han tror också på, inspirerad av den afrikanske ekologen Allan Savory, att rädda utarmade jordar genom att flytta boskap från jordlott till jordlott. Familia Torres använder själva fårhjordar som får beta på de jordar som behöver mer näring och organiskt material.

Ett annat internationellt initiativ är Montreal-baserade Tasting Climate Change, vars senaste digitala konferens pågår 8–30 november 2021. Konferenserna ska fungera som en resurs för vinbranschen, media och privatpersoner nyfikna på hur klimatförändringarna påverkar vinvärlden. Men också en kunskapsbank för folk och företag som vill veta hur de ska agera för att bidra till positiva trender i framtidens vinkultur.

Grundare är den kanadensiska vinjournalisten och vinutbildaren Michelle Bouffard. Under konferenserna låter hon vinmakare, odlare och experter berätta om sina erfarenheter på områden som regenerativt jordbruk, vattenförvaltning, smart förpackningsdesign och arbete med inhemska, motståndskraftiga druvsorter.

Som med alla storslagna, internationella initiativ – såväl på COP26-nivå och i vinindustrin – är risken stor att det blir mycket snack och liten verkstad. Och sannolikt utförs de allra viktigaste handlingarna på gräsrotsnivå, hos helt vanliga vinbönder dagligdags över världen. Vinodlare och vinmakare som undviker metoder, tillsatser och traditioner som bidrar till att skada planeten och oss själva.

Bäst är det förstås om både de storvulna initiativen och alla enskilda vinbönder jobbar i samma riktning. Men dit är det förmodligen fortfarande en bit kvar.

 

Vin från stora, klimatengagerade vinproducenter

Reyneke Organic Shiraz Cabernet Sauvignon 2018, Sydafrika (nr 73625) 109 kronor: Rött vin på ekologiskt odlade druvor från olika håll i Sydafrika. Mest shiraz med en skvätt cabernet sauvignon.

Río Claro Reserva Carmenère 2020, Chile (nr 2301) 89 kronor: Mustigt, josigt och mycket smakrikt från Familia Torres odlingar i södra Chile.

Jackson Estate Camelot Highlands Chardonnay 2016, Kalifornien (nr 78107) 374 kronor: Klassisk kalifornisk chardonnay från Jackson Family Wines av druvor från Santa Maria Valley utanför Santa Barbara.

 

UPPTÄCK VÄRLDEN GENOM VINLÅDORNA (publicerad i DI Weekend 31 januari 2020)

Ett sätt att upptäcka nya viner, druvor och distrikt, är att beställa blandade lådor som vinimportören själv plockat ihop. Vinlådor eller blandlådor, som de brukar kallas, finns att beställa från Systembolaget, men det gäller att veta vad de heter för att hitta. En del importörer lanserar nya lådor många gånger om året, andra bara någon gång då och då.

Fördelen är inte bara att få upp ögonen för vin du kanske annars skulle ha missat, det är också ett sätt att lära känna en vinimportör. För ofta är lådan ett sätt för dem att visa upp sig från sin starkaste sida. Som importören Wine Waves, skicklig på vad de kallar ”det andra Europa”, viner från Central- och Östeuropa, som annars är svåra att hitta. Eller Wine Rebels, specialister på en ny generation vinbönder i Sydafrika.

Om det känns jobbigt att kånka hem en hel kartong, har Systembolaget nu lovat att snart börja med hemleveranser över hela Sverige, inte bara de län där den servicen finns idag. Och en del av importörerna tar emot beställning på sina hemsidor och levererar lådorna med hjälp av egna budfirmor, vid sidan av Systembolaget. Men mycket få av dem verkar över hela landet.

Importfirman Vin & Natur släpper regelbundet nya vinlådor i Systembolagets beställningssortiment. En är Calcarius 1 (nr 77369) för 777 kronor, med tre viner på enlitersflaskor från den italienska klacken, i en betydligt lättare och saftigare stil än de flesta är vana vid därifrån. Vinet ”Orange” är gjort på druvan falanghina och med lång skalkontakt, vilket ger stor fruktighet men också en hel del struktur och kärvhet. Vinet ”Rosa” är ett rödvin på snabbt pressade negroamaro-druvor, även det med stor fruktighet som främsta kännetecken. Även ”Rosso” är gjort på samma druva men skalen har fått ligga längre med druvmusten för att släppa ifrån sig färg och smak.

En annan importfirma som också släpper vinlådor då och då är Terrific Wines. Den senaste, Terrific Wines Club Höst 2019 (nr 79253) för 900 kronor innehåller två flaskor Les Sorts Blanc 2018 från spanska Montsant med perfekt balanserad, rostad fatkaraktär; två flaskor röd Kloof Street Rouge 2017 från utmärkta, sydafrikanska producenten Mullineux; och två flaskor kryddigt, ekologiskt rödvin från Domaine la Millière i Côte du Rhône.

Importören Pompette tar emot beställningar på sin hemsida och ordnar leverans via budfirma. En av deras lådor innehåller sex viner från Olga Raffault i Chinon i Loiredalen för 1170 kronor. Brittiska Financial Times vinkrönikör Jancis Robinson har utnämnt just vinerna från Chinon till några av de mest prisvärda och oväntat lagringståliga i vinvärlden. Ett av vinerna hon talar om, finns med i lådan, Les Picasses från 2014. Det ingår också fyra mer fruktdrivna röda viner från årgång 2017. Ett tips är att dricka upp 2017:orna men lägga undan Les Picasses 2014 några år.

Samma importör, Pompette, säljer även en låda med sex olika viner, tre vita och tre röda för 1230 kronor, från producenten Jérome Arnoux i Jurabergen. Ett av de vita i den för Juraområdet så typiska lite oxiderade stilen som påminner om finosherry, ett annat vitt gjort helt utan oxidation med fullmatat med frisk frukt. Ett saftigt rött på druvan trousseau, finns också med i lådan, liksom en pinot noir med stil och elegans. Alla är lättillgängliga, men har samtidigt en egen, tydlig profil.

Wine Mechanics är ett av Sveriges mest spännande vinprojekt. De skördar druvor i Europa, kör i kyltransport till Göteborgs hamn och gör vinet där. Enstaka viner finns på Systembolaget men det går även att beställa en blandlåda, antingen hos Systembolaget – Presentlåda II (77756) för 1650 kronor – eller nätvinhandlaren Winefinder, där lådan heter Goa Buteljer från Göteborg #2 för 1896 kronor. Båda med personliga orange vinet Skinny Love på riesling, knastertorra Gimme, Gimme, Gimme Riesling från Pfalz och det kryddiga, saftiga Wine Mechanics Syrah 2018. Winefinders låda är dock ensam om Inní mer syngur hvitleysingur Syrah 2018 gjort helt utan tillsats av svavel, och smakar som att ta en stor näve helt mogna druvor och mosa in i munnen med kraft.

 Tre importörer bra på blandlådor

  •  TM Kvalitetsviner: Erbjuder kunderna att själva sätta ihop vinlådor med eget urval viner från firmans ekologiska och biodynamiska sortiment.
  • Brix: Importör med för närvarande två olika vinlådor i sortimentet, en med vin från Maconnais i södra Bourgogne och en från västra Piemonte.
  • Caviste: Trotjänaren i branschen som lanserar vinlådor någon gång i månaden från små, franska producenter.

 

SÅ DRABBAS AUSTRALIENS VINER AV SKOGSBRÄNDERNA (publicerad i DI Weekend 17 januari 2020)

När det känns svårt att på avstånd riktigt förstå vidden av naturkatastrofer, hjälper det att ta till jämförande fakta. De pågående skogsbränderna i Australien omfattar 4 856 000 hektar, utspridda över alla åtta delstater. Den största skogsbranden hittills i Kaliforniens historia – Mendocino Complex Fire 2018 – upptog 186 000 hektar. Och skogsbranden i svenska Västmanland 2014 täckte 13 800 hektar skog.

Skogsbränder tillhör visserligen vanligheterna i Australien, men de som pågår just nu är störst någonsin och säsongen har bara börjat. Dessutom råder värmrekord. Enligt australiska Bureau of Meteorology var förra året varmast någonsin. Och på vissa ställen är temperaturen nu uppe i nästan 50 grader.

För tillfället handlar det främst om att rädda människoliv, den unika faunan och byggnader. Historier och bilder från eldhärjade områden är mycket starka. Men effekter på jordbruk och vinodlingar är och kommer bli mycket kännbara. På en del vinegendomar har byggnader och odlingarna helt gått upp i rök. På andra håll kommer rökskadade druvor påverka vinernas karaktär.

”Perioden då risken är störst för rök- och solskador på druvorna, börjar inte förrän i slutet av januari, i samband med att druvorna börjar mogna,” säger Tony Battaglene, VD på organisationen Australian Grape & Wine. ”Röken från skogsbränderna penetrerar druvskalen när de mognar, och ger vinet en obehagligt rökig karaktär.”

Värst drabbat just nu är Adelaide Hills, med egendomar som Penfolds Magill Estate, Henschke, The Lane Vineyards, Bird in Hand, Deviation Road, Murdoch Hills och Shaw & Smith. Enligt Tony Battaglene har bränderna förstört 1 100 hektar av områdets 3 300 hektar vinodlingar, en tredjedel av skörden, motsvarande ett värde av 188 miljoner kronor eller 794 000 lådor vin. Förhoppningen är att de förstörda vingårdarna ska återskapas, men det gäller att odlarna har råd.

Inledningstexten på Tilbrook Estates hemsida talar sitt tydliga språk: ”On Friday 20th December the Cudlee Creek bushfire swept through our property destroying 21 years of hard work. The winery, all the wine stock, 90 percent of the vineyard, all of the farm, all of the sheds. Our beautiful dream of an eco haven has been destroyed. But we will rebuild, replant and get back on track! We need your help to get us there. Our insurance will cover the physical items, but it’s going to take months if not years to get there. We have lost our livelihood, we have no wine or grapes so we have no income. We need your help to let us pay our mortgage and other outgoings. Please give generously and please share on your social media pages. Thank you!”

På andra håll ser utmaningarna annorlunda ut:

”I regioner som Hunter Valley, där druvorna börjar mogna i början av januari, och som är omgärdade av skogsbränder, är effekterna av röksmaken sannolikt mycket stor,” säger Tony Baggaglene. ”Tidiga tester visar att druvornas kvalitet är allvarligt påverkade.”

Eftersom brandssäsongen bara börjat, hänger hotet kvar. Bränder härjar i Tasmanien, även om inga skador är inrapporterade från vinindustrin. Där befaras vinturismen ta skada, och många små familjeägda vingårdar är beroende av förbipasserande turister.

I Queensland beräknas produktionen ligga på en bråkdel av den normala, efter torka och vattenbrist. Och i Victoria kommer stora vindistrikt som Gippsland, Rutherglen, King Valley och Beechworth, hotas av bränder den närmaste tiden.

Det går att donera pengar till katastrofhjälp via lokala brandmyndigheter, välgörenhetsorganisationer, Världsnaturfonden och Röda korset. Även enskilda vingårdar, som Tilbrook Estate, har gjort det möjligt att donera direkt till dem. Kanske är ytterligare ett sätt att hjälpa vindistrikten att köpa deras viner.

Just nu talas det mest om bränder i Australien, men skogsbränder och vin som tar smak av rök är ett problem även i USA, Sydafrika, Chile, Kanada, Grekland, Frankrike, Spanien, Portugal och Nya Zeeland.

”Budskapet till våra konsumenter är att trots de katastrofala bilderna, är vi fortfarande ”open for business”, och många delar av Australien är opåverkade och välkomnar turister. Vi är beroende av att människor köper våra viner, och vi kommer tillbaka starkare än någonsin!”.

Små producenter i Adelaide Hills som inte finns på Systembolaget:

Gentle Folk Wines: Josiga och aromatiska ”non-intervention”-viner som kan privatimporteras via Byracka Vin i Malmö.

Lucy Margaux Farm: Eleganta, mycket fruktiga viner utan svaveltillsats. Finns hos nätvinhandlaren www.drinksco.se.

The Other Right: Ovanligt elegant och aromatisk shiraz, ”Love Potion”, och lättklunkad Petnat, ”Bright Young Pink”. Privatimport via Byracka Vin.

HOW TO TREAT FELLOW ANIMALS (previously published in Icon Magazine, fall 2021)

Regardless if you eat meat or not, you should probably be concerned about how animals are treated. For inspiration on how to think about this issue, it might or might not be a good idea to listen to author Will Self, philosopher Christine Korsgaard, journalist George Monbiot, restaurant critic AA Gill, author Jonathan Safran Foer, philosopher Peter Singer and writer Louise Gray.  

ICON-2103-A-047-00

PLANERA VINGÅRDSHOPPINGEN 2019! LÄS MIN KRÖNIKA FRÅN I SOMRAS (tidigare publicerad i DI Weekend)

En del planerar semesterresan i detalj, för att kunna slappna ordentligt. Andra gillar att lämna det mesta obokat, och istället låta saker och ting falla på plats under gång. Alla sätt är nog bra, men vill man få ut maximalt av vinupplevelsen i trakten man besöker, är det bäst att förbereda sig. Jag har en förkärlek för böcker och tidningsartiklar för att samla information och få inspiration, men bloggar och poddar är minst lika bra. För att ta reda på vilka vingårdar som tar emot besök och var de bästa vinhandlarna håller till. Ibland får man även reda på vilka krogar och vinbarer som gäller, och vilka viner du ska beställa där.

Sydfranska Roussillon ligger högt på listan över vinområden att besöka. Frankrikes varmaste och torraste del, inklämd mellan spanska Katalonien, Medelhavet, Pyrenéerna och bergen i Corbière. Det finns så många vackra bilder därifrån, och historier att lyssna till om det förunderligt karga landskapet och den torra och heta luftens dragningskraft. Lägg till chansen att avnjuta några av världens bästa viner till choklad- och nötdesserter – Maury och Banyuls – och resmålet blir oemotståndligt.

Förbered dig för Roussillon med att läsa Richard Mark James ”Roussillon, France’s wild wine country” som kom ut i slutet av 2017. Ett bra sätt att navigera bland områdets hundratals vingårdar, stora urval druvsorter och vinstilar.

Betydligt svalare är södra England, i varje fall när jag åkte runt där på jakt efter det bästa mousserande vinet för några år sen. Med tanke på att utvecklingen kanske går snabbare än någon annan stans i Europa, är det hög tid för nästa besök. Och kanske kommer priserna efter brexit göra vinerna oöverkomligt dyra i Sverige.

I rykande färska ”A Celebration of English Wine”, förklarar rutinerade brittiska vinskribenten Liz Sagues det mesta om hur brittiskt vin gått från hobbyodlingar till fullt utvecklad industri på internationell nivå. Boken innehåller porträtt av en rad av de mest spännande vinproducenterna att besöka.

Ett riktigt favoritställe att resa runt och prova vin på är Napa Valley i Kalifornien. Men känslan är ambivalent. Odlingar, producenter och viner är ikoniska, men vinerna är svindyra, och dalen är turistig och exploaterad. Egentligen vill man hellre styra kosan över bergen, in i det vilda, vidsträckta och mer avslappnade Sonoma Valley.

Författaren James Conaway kanske svarar på varför det inte bara är jag som känner så i sin nya bok “Napa at Last Night: America’s Eden in an Age of Calamity”. Där målar han en ganska mörk bild av dagens Napa Valley, med intressekonflikter mellan multinationella företag, anrika ägarfamiljer och dalens vanliga invånare. Boken har inte oväntat dragit på sig kritik, men efter att ha skrivit om utvecklingen i Napa Valleys vinindustri i flera årtionden, är James Conaways analys svår att vifta bort.

Ännu mer praktiskt användbara guider kommer från Benjamin Lewins penna. Han är molekylärbiolog, grundare av den vetenskapliga tidskriften Cell, och läroboksförfattare med en PhD från Cambridgeuniversitetet i bagaget. Som om inte det vore nog är han Master of Wine-utbildad, och har författat en rad detaljerade guider till klassiska vindistrikt. ”Barolo & Barbaresco” innehåller det mesta från favoritdistrikten i Piemonte, och ”Burgundy” ger en bra överblick över världens förmodat krångligaste vinregion. Guiderna ”Tuscany: Chianti, Montalcino & Bolgheri” och ”The Loire” är också utmärkta ledsagare.

Men det finns guider på svenska också. Vinskribenten Johan Franco Cereceda kommer snart ut med sin bok ”Vino! Älskade spanska viner.”, som ger en bra, generell överblick över Spanien som vinland, och är en bra bok att ha i näven på resan.

Är man ute efter att problematisera vinupplevelsen, och söka historiska förklaringar till smaken, invänta reportern Kevin Begos ”Tasting the Past: The Science of Flavor and the Search of the Origins of Wine” som utkommer i juni 2018. En djupdykning i vinets smak ledsagad av arkeologer, kemister och botanister.

Vill man istället förenkla och bara njuta, då är favoritvinskribenten på San Francisco Chronicle, Jon Bonné på väg med en ny bok, ”The New Wine Rules”. Blott 159 sidor med enkla tumregler att följa i en modern vinvärld.

Bästa vinpoddarna

Vinpratarna: Mästarsommelier Béatrice Becher och mångsidige journalisten Andreas Grube pratar vin och intervjuar tunga vinprofiler.

I’ll Drink To That: Legendarisk pod med vinexperten Levi Dalton. I senaste avsnitt 449 intervjuas världens bästa sommelier, Arvid Rosengren!

A Glass With … ?: Podcastserie med tv-profilen och vinexperten Olly Smith som möter kändisar från hela vinbranschen.

IT’S BUDDING TIME IN CÔTE CHALONNAISE

A fan of La Tâche.

Ideally, I want to visit Burgundy at least once a year. To make sure it’s still there, and in shape to continue delivering some of my and most other winos favourite bottles to pop.

Focus this year’s mid-April trip were wines in not-so-stunningly expensive price brackets. Wines that showcase true Burgundian character at a reasonable price for many to enjoy. Geographically, this meant Côte Chalonnaise, although we could not resist detours to Côte de Beaune.

See below for more details on the trip, quotes from some of the wine profiles I met, and my very own recommendations for which bottles to select.

BÄSTA NYA VINERNA I NOVEMBER 2017 (publicerad i DI Weekend 3 november)

 

Statliga Systembolaget lanserar vanligtvis nya drycker i sortimentet minst två gånger månaden. Det gäller även november. Här är topplistan över de mest spännande nyheterna 3 och 17 november.

Odlarchampagnerna fortsätter att dra ner applåder från såväl rutinerade som nyfrälsta champagnedrickare. Larmandier-Bernier Terre de Vertus Premier Cru 2010 är en av de allt fler champagnerna gjorda av druvor från en specifik vingård som vinmakaren själv äger. Vinet har vilat i firmans svala källare i minst fyra år före försäljning. Eftersom vinmakaren inte tillsatt någon sötma, som annars är vanligt i Champagne, är stilen mycket torr.

OVNI Palomino Fino 2015 smakar som en korsning mellan ljust, snustorr finosherry och vitt friskt vin, vilket det i princip också är. Ett vin gjort på sherrydruvor som inte spritats upp till 17 procent, utan fått stanna på 12 procent som ett vanligt bordsvin. Matchas med rökt makrill, charkuterier eller rostade mandlar.

Fruktigheten är i fokus i Reyneke Natural Wine Chenin Blanc 2016. Det är sällan försvarbart att betala 600 kronor för en flaska vitt, men vinet ger redan nu som ungt en ganska unik smakupplevelse. Druvorna har vuxit i firmans biodynamiska del, druvklasarna pressades hela, och vinet har jäst på redan använda ekfat i olika storlek. Det har resulterat i ett vin som går utmärkt att lägga ner några år eller korka upp redan nu till hel, grillad, MSC-certifierad sjötunga.

När det står ”GG” på en tysk vinetikett gäller det att spetsa öronen. Det betyder att druvorna vuxit i ett av landets allra bästa vingårdslägen. Man blir sällan besviken på Grosses Gewäschs-vinerna, det är helt enkelt några av världens bästa rieslingviner. Ett bra exempel är Kalkofen Deidesheim Riesling Grosses Gewächs Trocken 2016 med sina strama syror, tydliga mineraltoner och stora men omogna fruktighet. Ett vin att lägga i källaren flera år.

Dogobó 6 Puttonyos Aszú 2003 är en av de renaste, mest aprikos- och persikosmakande, mest nyansrika tokajer jag smakat. Att den har fjorton år på nacken är obegripligt, den smakar som färsk, solmogen frukt. Drick senare i höst till en bit stichelton, brittisk stilton-variant gjord på ekologisk, opastöriserad komjölk med subtil, gräddig blåmögelkaraktär.

Alla inbitna vinälskare dricker regelbundet vin gjort på grenache, men inte alla har en tydlig bild av hur druvan egentligen smakar. Dels för att den odlas lite varstans i världen, och är lite av en kameleont. Dessutom ingår grenache många gånger i blandningar med andra druvor. Spice Route Grenache 2015 från sydafrikanska Swartland är en chans att få prova en druvren grenache. Matcha med smörstekt toast med svart trumpetsvamp och västerbottenost.

Det är något särskilt med vinerna från kaliforniska Ridge Vineyards. Jag har provat dem i så många år, men kan fortfarande inte sätta fingret på vad det är de gör så rätt. Men det har något med den ovanligt klockrena fruktigheten att göra. Särskilt som i Ridge Geyeserville 2015, vars blandning av druvsorter – zinfandel, carignane, petit sirah och alicante bouschet –uppenbarligen är vägda på guldvåg.

Vin från Hermitage är aldrig billigt. Det beror på att området inte är så stort, och syrahvinerna härifrån är några av de mest arketypiska som finns. Dessutom är de lagringståliga. Hermitage Domaine du Colombier 2013 är inget undantag. Även om 2015 är en bättre årgång – en av de bästa i norra Rhônedalen på länge – kommer inte 2013 särskilt långt efter. I varje fall inte att döma efter hur de smakar just nu till årstidens rätter med viltkött.

Tio byar i Beaujolais får sätta ut byanamnet på vinetiketterna, framför allt för att deras respektive viner står för egna stilar. Men byarna har också mycket gemensamt. Vinerna är några av världens mest allsidiga. Fruktiga och enkla att kombinera med mat, men samtidigt egensinniga och nyansrika. Dit hör Beaujolais Côte de Brouilly Domaine Chasselay 2016 vars druvor vuxit i ekologiska vingårdar. En typ av vin att ha på lut som husvin när man får oväntat besök i höst.

 Tre starka starkvinsnyheter: 

Lustau Vermut Blanco, Spanien (91103) 149 kronor. Sherrybaserad vermouth kryddad med örter. Nygammal trend på återtåg. Till drink eller bara över is.

Taylor’s Quinta de Vargellas 2015, Porto, Portugal (90240) 399 kronor. En årgångsport som bevisar att 2015 faktiskt var en toppårgång. Drick till blåbärspaj.

Williams & Humbert Canasta Cream 20 years, Jerez, Spanien (95112) 299 kronor. Rik smak med frisk syra och balanserad sötma. Fascinerande eftersmak som aldrig verkar klinga av. Drick lätt kyld som avec.

 

List of my summer wines (and other beverages) 2017

Here’s a selection of the bottles I’ve encountered during summer. Most of them are recommendable in one way or another.

ÄNTLIGEN FULLT ÖS PÅ SVENSK HANTVERKSCIDER! (tidigare publicerad i DI Weekend 21 juli 2017)

Sedan några år tillbaka jäser det i tankar och kärl hos hemmapulare och professionella cidermakare runtom i Sverige. Ambitionen hos många är att göra cider utan tillsatser och smaksättningar av bara svenska äpplen. Det är cider som oftast är torr eller halvtorr, och som tack vare alkoholhalten runt 4–6 procent och det förhållandevis låga priset är klippt och skuren som måltidsdryck och för att passa in i vår matkultur. Dessutom är smaken ofta mer subtil, mer elegant och släpper därför igenom smakerna från maten på tallriken på ett annat sätt än vin ofta gör.

När Spritmuseum i Stockholm gick ut med inbjudan att delta i SM i hantverkcider för några månader sen, blev responsen överväldigande. En bra bit över hundra bidrag skickades in från både amatörer och professionella cidermakare i olika delar av landet. En salig blandning av innehåll och förpackningsdesign.

Med bara en hårsmån tillgodo på andrapristagarna Pernilla Perle från Brännland Cider i Umeå, Kulinarika Äppelcider från Värmland och Bredalens gårdscider på Värmdö, valde vi som satt i juryn Definetely Cider gjord på filippaäpplen från Skånebaserade Fruktstereo till svensk mästare. Karl Sjöström och Mikael Nypelius, som står bakom företaget, hade båda många år på nacken som sommelierer i krogsvängen när de började göra cider för något år sen. Och efter att ha lärt sig göra vin av svenska druvor ett par säsonger på Hällåkra Vingård utanför Malmö, var det dags att starta egen låda. Och att göra just cider var ganska självklart för Karl Sjöström: ”Cider är nästa stora grej i dryckes-Sverige”.

Från villaträdgårdar i Grönby utanför Malmö, och i krokarna kring Hällåkra, får de tag på frukt som annars sannolikt till stor del skulle ruttna eller slängas. Och det finns mycket att hämta, särskilt skörden 2016 då de kunde skörda flera hundra kilo frukt från ett enda träd. Och på Hällåkra Vingård har de tillgång till fruktkross, pneumatisk vattenpress och plasttankar för jäsning. De experimenterar även med att lagra cidern i amforor, för att skapa ännu större komplexitet och smakrikedom.

För Fruktstereo är det lättast att få tag på äpplen som aroma, ingrid marie, cox orange och filippa. Men det finns ovanligare sorter. En blandning av pigeon, bismarck och Berner rosenäpple ligger just nu till sig på fat för att nästa år släppas som företagets ”grand cru”.

Karl Sjöström avfärdar idén om att man måste använda speciella cideräpplen för att göra bra cider: ”Allt man läst om i litteraturen om cideräpplen … vi känner inte igen oss i det när det gäller vår cider och våra smakpreferenser”. Han passar också på att ge sina nordfranska konkurrenter en känga: ”Att fransk cider inte blivit större än vad det är i Sverige är tråkigt, men beror kanske på att de flesta är för rustika i karaktären med hög bitterhet. Något som vi häruppe i norr har svårt för.”

Men han ser en ljus framtid för svensk cider. Och att det om några år förhoppningsvis kommer utkristallisera sig en genuin profil, något som kännetecknar svensk cider internationellt: ”Vi vill vara med och tvätta bort stämpeln som svensk cider har utomlands, och öka medvetenheten vad cider är hos svenska konsumenter”.

Något som gör svensk hantverkscider särskilt intressant är att den har potential att bli Sveriges nästa stora profilerande matexportprodukt. Eftersom smaken på äpplen beror på var de vuxit – både jordmån, mikroklimat, jäststammar och andra lokala förutsättningar spelar in – kanske vi får uppleva unika ciderstilar baserade på hur åkeröäpplen smakar i Sörmland, Urshults kungsäpplen i Värmland och aromaäpplen i skånska Kivik. Ännu så länge är det bara en vision, men får de många nya, entusiastiska cidermakarna bara avsättning för sina drycker, kanske det blir verklighet om några år.

För tillfället är cidern från Fruktstereo och flera andra av de små, svenska cidermakarnas produkter lättast att få tag på genom att kolla hemsidorna och följa dem på instagram och facebook. Så när du ändå är ute och letar efter lokala ölbryggare, grönsaksodlare och uppfödare kring stugan i sommar, håll också ögonen öppna efter cidermakare.

 

Mina favorithantverkscidrar i andra kanaler än Systembolaget:

Kølster Cider, Danmark. Ekologisk cider som jäser i tankar på matdistributionsföretagets Årstidernas lantgård i danska Humlebaek. Drick på baren Tolv Haner i Köpenhamn.

Ciderman, Normandie, Frankrike. Cyril Zangs cider tappad på 33-centiliersflaska med lätt filtrering och en släng av restsocker. Privatimporteras via importören Winetrade.

Gérard Lenormand Cidre Brut, Haute-Normandie, Frankrike. Ekologisk cider från Normandie, finns från torr till söt. Privatimporteras från importören Dryckesbutiken.

13 BÄSTA VINERNA UTAN ALKOHOL PÅ BOLAGET (tidigare publicerad i DI Weekend 21 april 2017)

Jag tar ett djupt andetag och stålsätter mig. Det var visserligen flera år sen senaste provningen av Systembolagets alkoholfria viner, men smakerna sitter tydligt kvar i minnet. Eftersom de flesta märken var smakmässiga besvikelser, rekommenderar jag sedan dess alltid något annat att dricka för de som inte vill ha alkohol – äppelmust, citrondricka, ingefärsöl, blåbärsjuice, kombucha, iste – vad som helst utom vin som berövats sin alkohol.

HÄR ÄR MIN TOPPLISTA:

Leitz Eins Zwei Zero Riesling
Jacob’s Creek UnVined Rosé 0,5 %
Natureo Free Syrah 0,5 %
P.Lex Pure
Richard Juhlin Non-Alcoholic Sparkling Wine Rosé
Natureo Free Muscat
Jacob’s Creek UnVined Riesling
Rawson’s Retreat Semillon Chardonnay
Torres Santa Digna Sauvignon Blanc
Les Pres Biologique Blanc Mousseux 0 %
Jacob’s Creek UnVined Shiraz 0,5 %
Rawson’s Retreat Cabernet Sauvignon 0,5 %
Domaine de la Prade Organic Merlot Shiraz 0 %

Försäljningen av dryckerna på den alkoholfria hyllan på Systembolaget gick upp med 11 procent 2016 jämfört med året innan. Vi drack 480 miljoner liter – en hel del av det var vin, men även öl, äppelmust, fruktviner och cider.Försäljningen av dryckerna på den alkoholfria hyllan på Systembolaget gick upp med 11 procent 2016 jämfört med året innan. Vi drack 480 miljoner liter – en hel del av det var vin, men även öl, äppelmust, fruktviner och cider.Men med stigande försäljningssiffror, och producenter som tjatar om nya, skonsamma tillverkningsmetoder som bättre bevarar vinets ursprungliga aromer, vore det fel att inte ge dem en ny chans.

När det gäller försäljning av enbart alkoholfritt vin de senaste fem åren, har mousserande gått bäst – från 470 000 liter 2012 till nästan 700 000 liter 2016. Under samma period nästan fördubblades vårt pimplande av rosé, från 50 000 liter till 100 000 liter. Vitt vin har också ökat lite, men rött dricker vi successivt allt mindre av.

Men man ska ta Systembolagets siffror med flera nypor salt, eftersom de inte har monopol på de dryckerna. Utbudet av väldigt bra, innovativa och spännande alkoholfria drycker i livsmedelshandeln och specialaffärer har exploderat, och deras marknadsandelar har med säkerhet också ökat.  Det gäller även vin. Och försäljningsökningen av alkoholfritt vin är förmodligen ännu större i livsmedelshandeln.

Det är ändå intressant att fundera över kopplingen till CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) uppgifter att fler och fler unga helt väljer bort alkohol. Även om svenskarnas totala alkoholkonsumtion räknat i ren alkohol har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren, vilket också gäller vin.

Provningens största överraskning är att ett par av rödvinerna utan alkohol faktiskt är helt OK. De är tunna i stilen, saknar kropp och fyllighet, men är ändå välbalanserade och med en hyggligt autentiskt fruktighet. Bland de vita och rosa vinerna finns lite fler med positivt omdöme att välja bland. Besvikelsen är störst på mousserandehyllan. Kanske för jag hade högst förväntningar på dem. Trots att det finns många att välja på, är det bara något enstaka jag skulle ha samvete att servera till vänner.

Det finns olika metoder att göra alkoholfritt vin. Alla startar med ett vanligt vin och resulterar i en vinliknande dryck, helt eller delvis befriad från alkohol. En av metoderna är att värma upp vinet en smula under vakuumtryck, så att alkoholen förångas. Det kallas vakuumdestillering. Ett annat sätt är omvänd osmos, vilket istället för värme använder filter för att avlägsna alkohol. Ytterligare ett sätt kallas ”spinning cone column” som förenklat centrifugerar bort alkoholen.

Det är svårt att kora en vinnarmetod. Hur slutresultatet smakar beror också på ursprungsvinets kvalitet och karaktär, hur pass smakrikt och välgjort det är, men också hur pass väl lämpat just det vinet är med tanke på vad slutprodukten ska vara. Det förefaller som alla metoder kan ge hyggligt karaktärsfulla viner om de tillämpas på rätt sätt.

Det vore intressant att veta om hälsofördelarna som en måttlig rödvinkonsumtion har visat sig ge, även gäller avalkoholiserat vin. Det pågår forskning på det området, men ännu finns inga entydiga svar.

De alkoholfria vinerna har blivit bättre, men de flesta är fortfarande ganska medelmåttiga. Och några smakar fortfarande mer godis än vin, eller rentav illa, viner man inte vill utsätta sina vänner och bekanta för. Alkoholfria viner är heller inte särskilt prisvärda jämfört med andra måltidsdrycker baserade på te, frukt, bär, öl eller cider. Så när dina middagsgäster vill hålla nere procenten, är det fortfarande en god idé att kolla in alla typer av alkoholfritt, och inte bara vin. Och framför allt, köpa aldrig den här typen av vin utan att ha provat först.